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（冬までに充実させないと咲きません）後でしまったと思わない為にも花を咲かせた後、種が出来ると翌年の為に取っておきましょう。種を分けてあげるのも良い事です。良い種は入手が大変です。しかし一代交配種は種が取れません。また種が出来ても生えず、蒔いても無駄です。種蒔きをする用土は、排水の良い養分のない清潔な土を選びます。保水も必要なので腐葉土などをまぜてやります。
また発芽の前後根が張らないうちは、ジョーロで水をやると苗が流れてしまうことがあります。バケツやバットに水を張り、そこに容器をつけて底から水をしみ込ませる、底面給水で水やりするといいでしょう。寿命に影響する環境要因は貯蔵中の湿度と温度である。湿度を低下させることによって種子の含水率を低下させ、呼吸代謝を抑制し、貯蔵養分の消耗を防ぐことができる。これに低温が加わればさらに効果は大となる。寿命に関しては次の三つに分類することが出来る。
水に浸けると浮く種は、中身が充実していないので捨て、沈んだ種だけを保存します。カボチャは良いものも浮きます）洗浄後、ザルや新聞紙等に広げ、十分に乾燥させます。カビ防止に日光に当てる時は、短時間に留め、基本は陰干しが良いでしょう。種子の寿命は作物によって長短があり、ネギ、タマネギなどは短く、1年経つとまったく発芽しなくなってしまいます。長いものはマメ類、ウリ類などで、3年ほどは発芽する力があります。しかし、どんな種子でも保存状態が悪ければ発芽する力が弱くなってしまいます。

多様性がない為に、品種として「弱くなる」からです。現在、食糧危機が叫ばれている中、人間にとっても、生態系全体にとっても非常に危険な状態と言えます。自家採種とは、文字通り、自分で育てた野菜を毎年採り続けていくことです。毎年種は買うという人が増えていますが、市販は大半、大企業が開発したＦ１とわれるもので、一代雑種を意味する非循環型の交配種です。そこから取ったものは次回は発芽しにくいです。人為的に開発されたF1品種は、従来品種よりも多収性や均一性で勝っていますが、次回できなかったり、できたとしても親とは違う性質になるなど、品種として一定しません。
人工交配には、ピンセットを使う原始的な方法から、植物に放射線を照射して突然変異を起こす方法、あるいは細胞と細胞を無理やりくっつける細胞融合といったさまざまなバイオテクノロジーの技術が用いられます。自然界に目を向けると、そこには異なった間では生殖ができない壁が厳存します。バイオテクノロジーはその壁を破り、自然界では決して交わることのない異の新品種を作りだすことを可能にしました。そしてこのような人為的な生命操作技術の先には、遺伝子組換え技術があります。遺伝子組換え技術を使えば、植物の遺伝子と動物の遺伝子を合体させることもできます。
低温処理をしなかったものは半袋で４株しか発芽せず、ほとんどが花も咲かずに枯れてしまい、ようやく花を付けた二株も花のあとすぐに枯れてしまいました。低温処理をしたものは発芽率も高くなり、半袋から20株近くできました。里子に出したものも含めて順調な成長振りを見せています。発芽だけでなく、その後の花付きなどにもおおいに影響があるようです。発芽温度は、ある程度幅がありますが、一斉に発芽させるためには、発芽適温が必要です。発芽適温は種類によって異なります。
特に、好光性のレタスやセロリなどの、クワや手で押さえるだけで大丈夫です。豆類では、まいた鳥がついばんでしまうことが少なくありません。新聞紙や寒冷紗をかけるか、市販の鳥害対策用のネットなどを張るようにします。それぞれ発芽適温があるので、その温度であればだいたい2〜3日から1週間程度で発芽しますが、中には1カ月ほどしてまいたのも忘れたころに芽を出すものもあります。休眠状態に入るものや、水分がなかなか吸収されないものは、発芽が遅くなるからです。
どれも同じではないのです。植物は生きものです。タネを購入する時に注意したい事をみていきましょう。DIYのお店やホームセンターなどのタネの売り場で、直射日光に当たっていたり、湿度が高いところに置かれていたりするタネは発芽率があまり良くない傾向にあります。そういった場所にあるタネは避けた方が無難でしょう。それにタネにも賞味期限のようなものがあります。タネの袋の外側に『発芽保障期間』が記載されているのでそれも忘れずに確認するようにしてください。
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春に蒔く種類は夏から秋に咲く暑さに強い熱帯植物が多く、秋まきの種類は春に咲く暑さが苦手なヨーロッパ原産の植物が多いです。寒地では秋に蒔くと冬のあまりの寒さで枯れてしまう事があるので、春に蒔く事が多いようです。種を購入すると袋に暖地と寒地の種まき適期が書かれているでそれに従って蒔くようにします。最近は異常気象で残暑が厳しい年があるので、天気予報を見て涼しくなってから蒔いた方がよいと思います。蒔いた後に残暑が来た場合は、涼しい日陰に場所を移すなどした方がよいです。
ですからタネまきの適期は暦だけでは語れません。その年によって同じ時期でも気温がちがい、去年と同じ日にまいても早すぎたり、逆に遅すぎたりすることもあります。また、多くの書籍、そしてこのサイトも関東を基準にしているので、もっと寒い地域や逆に暖かい地域のかたはどう時期を見計らえばいいのか、お悩みではないでしょうか？春の場合、一番確かな目安は周囲の植物の状態です。桜を基準にするとよいでしょう。用土は無肥料のものが適しています。
スイカやカボチャは嫌光性ですが、温度が低いと性質が強く現れます。キュウリ、シロウリなどは低温で嫌光性を示しますが、高温では反応は消えます。ミツバをまいた後、覆土（ふくど）をせず、軽く鎮圧して敷きワラをしておくと発芽がそろうといわれるのは、敷きワラのすき間から入る光で発芽が促されるためと考えられます。タネまき後、厚く覆土をしてしまうと過湿になるだけでなく、好光性種子にとっては光が完全に遮られるので、発芽に好ましいとはいえません。
このように大根一つでも地域の違いが出て、この違いが、固有の食文化を育み、多様な文化を形成するのです。 守り継ぎ、その地域に適応したものに育ててゆくことは、地域の食を守るということだけでなく、子供たちの未来のためにも必要なことです。あなたの畑で、自家採種を繰り返すだけで、あなただけのオリジナルの作物が育ちます。種子の発芽は外形的には幼根や幼芽が種皮を破って出現したときと一般的には定義されます．発芽には生理的に複雑な一連の過程を含んでいますので，特定の時点だけを見ても発芽全体を理解したとはいえません．
ニンニク鱗茎の中心にはタマネギと同様に、普通葉があり、この葉は葉身を持つため萌芽すると緑色になります。そこで、たとえ鱗茎から芽が出ていなくても、既に休眠が破れていたため緑色が混じったと思われます。植物によって冬に休眠する型と、夏に休眠する型があります。冬休眠型として、イチゴ、アスパラガス、ネギ、フキ、ニラなどがあります。これらの植物では、秋からの低温・短日で休眠が誘導され、酷寒期に休眠をすることで耐低温性を獲得しています。
本当のところ人間の都合に合わせたもので邪道です。自然界はさまざまな植物たちが入り混じって無駄の無い空間作りをしています。根は絡み合っていますがお互いに養分の分け合いをしています。ある1種類の植物が占領しているように見えるところもありますが、決して他の植物たちが絶滅してしまったわけではありません。野菜は蒔けばほとんどの種子が発芽しますが、草はそんなことでは生き残っていけません。1年後に発芽する奴、2年後に発芽する奴、10年後100年後に発芽する奴。
Ｆ１（エフワン）から自家採取した種子をまくと品質にばらつきがでます。保存を適切に行っても、年を経るごとに発生率が下がり奇形が出たりします。寿命は種類によって異なります。栽培するコンテナに直接まく場合は、底に１／５くらいゴロ土を入れ、その上に用土を入れます。育苗箱ではゴロ土は必要ありません。畑に直まきする場合もコンテナや育苗箱にまく時も、種子をまく前に板切れなどで土の表面を平らにならし、大きな土のかたまりなどは除いておきます。
このほか、コカブやキャベツ、タマネギのように苗床（うね、ベッド）全面にまく「バラまき」という方法もあります。大きさの3〜5倍くらいに土をかけます（覆土）。覆土は点まきやスジまきの場合、すぐわきの土をかけ手で押さえたり、足で踏みつけたりしてある程度土を固めておきます（鎮圧という）。バラまきの場合は通路の土か、あらかじめ用意した土を苗床全面にかけて、板ぎれなどで鎮圧します。覆土、鎮圧は発芽のための水分を逃がさない（毛細管現象を防ぐ）大事な作業です。種子は、種苗会社による元詰め種子と、店頭詰めの種子があります。元詰め種子は、多少高価ですが品質はお墨付き。また、最近は一代雑種（Ｆ１）の種が多く出回っていて、病気に強く育てやすいので、買うときの目安にしてください。ただし、Ｆ１から採れる種をまいても、性質（品質、耐病性など）が親と異なる場合があります。Ｆ１以外の品種なら、採取した種や、まき残りの種は、上手に保存すれば翌年も利用できます。種まき後、一般には、２〜３倍の土をかけますが、土質によって異なり、重い土では薄くします。
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間違ってしっかり覆土しますと、発芽しないこともありますので注意しましょう。まいた種が発芽するまでは、絶対に乾かさないことが大切です。とはいっても、余分な水のやりすぎもいけません。適度な湿り気を保つようにしてください。最初にたっぷり水を与えたら、その後は乾燥に注意していれば、そんなに神経質に水をあげることもありません。土が乾いてきたら少し湿り気を与える程度にしておいてください。気候などによって早く乾燥するようでしたら、鉢やプランター全体を新聞紙などで覆ってしまうのも良い方法です。
そういうものを選ぶと、簡単！しかも、一度育てると、花柄つみをしっかりしたつもりでも、いつの間にか落としているものがあるようで、どこからかまた発芽してきます。こぼれ種で、翌年もお花が楽しめるオマケつきです。一度に成功すれば、あなたのまきの世界はどんどん広がっていくことでしょう。また、特に秋のまきでは、蒔く前に2週間ほど冷蔵庫に入れておくと、発芽率が良くなるようです。これは、通常は冬越しして春に芽を出す種に、同じように冬を越したような錯覚を与えることができるからだそうです。
また、覆土が厚いと、この傾向がさらに強くなり、同じように水やりしていても、発芽を損なう要因になります。反対に、タネまき後の水やりが極端に少なかったり、ひどく乾いた状態でタネまきしたときなど、直後の水やりは十二分に与えておかないと、土が水分を十分保持できないので、タネの吸水も不十分になり、発芽遅れを引き起こすことにもなりかねません。土質によってもタネまき後の水やりは変化し、同一扱いにすると発芽に良否が生じるので注意が必要です。
野菜の種まきの間隔はだんだん経験が教えてくれるようになりますが、初めての人はそうはいきません。そこで先ほども書きましたが、その野菜が大きくなった姿を想像し、葉と葉が余り重ならない間隔に３〜５粒くらいまいたらどうでしょうか。１例として小松菜でしたら、大きくなるのに株間10〜15ｃｍ必要なので、10〜15cmの間に５粒くらいまき、あとは生育をみながら徐々に間引いて大きくしてあげればいいのです。大根なら株間23〜27cmくらいにまくなど、その野菜が大きくなった姿を想像して間隔を決めてあげてください。
ニンニク鱗茎の中心にはタマネギと同様に、普通葉があり、この葉は葉身を持つため萌芽すると緑色になります。そこで、たとえ鱗茎から芽が出ていなくても、既に休眠が破れていたため緑色が混じったと思われます。植物によって冬に休眠する型と、夏に休眠する型があります。冬休眠型として、イチゴ、アスパラガス、ネギ、フキ、ニラなどがあります。これらの植物では、秋からの低温・短日で休眠が誘導され、酷寒期に休眠をすることで耐低温性を獲得しています。
地面がコンクリやアスファルトに覆われようがじっと待つことの出来る生み出すことが出来ます。100年後にひび割れたアスファルトから芽を出すなんてロマンチック。無肥料の畑でこぼれだねで育ち続ける野菜はすさまじい生命力を持っています。私は1部、「わざとこぼれだね畑」を拵えています。どうするかと言うと、最初はいろんな種類の蒔きます。翌年から収穫せずに残した野菜の花をいっぱい咲かせます。もちろん、いっぱい実ります。充分実ってカサカサに乾いたら、茎を切ってグルグルと畑中振り回します。
この温度差で眠りから覚め発芽がしやすくなります。自家採取や固定種の保存はとても面白く、これをやらずに家庭菜園は楽しみ半減です。良く乾燥させて、時には乾燥剤を入れて保管したら翌年は時機を見て蒔きます。家庭菜園の本には苗の植え時とまき時が書いてありますが、夏野菜のナスやトマトは苗の状態になるのに40日から90日かかりますから、早めに用意しておかなくてはいけません。よくホームセンターなどで売っている苗は接木苗ですから丈夫だときいますが胡瓜などは自根苗(育てたり、接木していない苗）のものは独特で美味しいといいます。
その場合は、水につけた涼しい場所に置いて芽を出させる「芽出し」をしてからまきます。箱まきやポットまきにしたり、畝に寒冷紗のベタ掛けをすることもあります。まいた上に吸収を促し、根の浮き上がりを防止するために土をかけます。微粒種子は覆土しません。小粒種子は隠れるか隠れないか程度、中粒種子は隠れる程度、大粒種子は大きさの１〜1.5個分の覆土が標準です。まいた後、発芽まで３日〜２週間くらいかかるので、その間は乾かさないように。水は表面が乾いたらたっぷり与えましょう。
タネの袋に入っている種が全て発芽する事はありません。発芽率は100％ではないのです。購入の際は、少し多めに買っておく事をお勧めします。種は信頼できる園芸店やホームセンターで購入しましょう。この頃100円ショップでもタネが売られています。安いからどうかなー？と思い購入してみたら、かなりの発芽率でした。パセリがものすごく育ちました。一概に安いから、専門店じゃないからといって警戒する必要はなさそうです。一度覗いてみるのも楽しいかもしれません。
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間違ってしっかり覆土しますと、発芽しないこともありますので注意しましょう。まいた種が発芽するまでは、絶対に乾かさないことが大切です。とはいっても、余分な水のやりすぎもいけません。適度な湿り気を保つようにしてください。最初にたっぷり水を与えたら、その後は乾燥に注意していれば、そんなに神経質に水をあげることもありません。土が乾いてきたら少し湿り気を与える程度にしておいてください。気候などによって早く乾燥するようでしたら、鉢やプランター全体を新聞紙などで覆ってしまうのも良い方法です。
直播の場合を除き、箱か浅くて広い鉢にします。管理しやすくて風や直射日光など当たらない場所へ置きます。蒔く前に表面を平らにならし、一度充分潅水しておきます。その後土から水が抜けたら、蒔きます。覆土の必要な品種は、上に微細な用土を隠れる程度にばら撒きます。蒔いたら上からジョロで潅水するか、大きな容器に置き鉢の下部から水をしみこませます。できれば乾燥しないよう半透明なビニールや半透明なガラスなどで上部をおおいます。
こうして秋の新ダネが小売店の店頭に並ぶのは、例年、早いもので６月下旬、多くは７月になる。タネの成熟が盛夏にかかる玉葱などは、８月に入らないと新ダネが入荷しないのが普通だ。近年、大手メーカーは、採種地を海外に移しているため、採種時期に変化が生じているが、国内野菜産地の播種期が変わらない以上、流通時期に変化は現れていない。南米産など日本の季節外れに採れたタネは、これ幸いと発芽検定や（一代雑種にとって最も怖い「交配ミス」を発見するための）遺伝子調査や、異常株発見のための試験栽培に、この貴重なタイムラグを過ごしている。
このように大根一つでも地域の違いが出て、この違いが、固有の食文化を育み、多様な文化を形成するのです。 守り継ぎ、その地域に適応したものに育ててゆくことは、地域の食を守るということだけでなく、子供たちの未来のためにも必要なことです。あなたの畑で、自家採種を繰り返すだけで、あなただけのオリジナルの作物が育ちます。種子の発芽は外形的には幼根や幼芽が種皮を破って出現したときと一般的には定義されます．発芽には生理的に複雑な一連の過程を含んでいますので，特定の時点だけを見ても発芽全体を理解したとはいえません．
多様性がない為に、品種として「弱くなる」からです。現在、食糧危機が叫ばれている中、人間にとっても、生態系全体にとっても非常に危険な状態と言えます。自家採種とは、文字通り、自分で育てた野菜を毎年採り続けていくことです。毎年種は買うという人が増えていますが、市販は大半、大企業が開発したＦ１とわれるもので、一代雑種を意味する非循環型の交配種です。そこから取ったものは次回は発芽しにくいです。人為的に開発されたF1品種は、従来品種よりも多収性や均一性で勝っていますが、次回できなかったり、できたとしても親とは違う性質になるなど、品種として一定しません。
?タネは採取した段階で消毒してある。?撒き土には、化学肥料と消毒が必要になる。?ハウスを利用して栽培する品種が多い。?タネは一代交配が多いので自家採種ができず、種苗店から買う以外に方法はない。?促成または抑制栽培用のものが多く、適期露地栽培には向かない。田舎暮らしを実践し、無農薬野菜を造るためには、自家採種の種苗にこだわっていただきたい。自分で採種したタネは、農薬、化学肥料、 ホルモン剤をいっさい必要とせずに育つ。
Ｆ1などといって　次世代の収穫ができなくなっているありますが、あまり気にしなくやって見ましょう。このＦ1種　大手の種メーカーが独占して世界中にばら撒いています。収穫量も多く生産者の一部からは喜ばれていますが問題もあるようです。例えばカブがあります。スーパーの店頭では大きな白いカブが安く並んでいますが、あれを食べて美味しいと感じる人は少ないはずです。昔の日本のカブは小さくて甘くて、お正月の菊花カブになくてはならないものでした。
そういう種類の種はあらかじめ一晩、水につけておいたり、傷をつけたり、いったん寒さに合わせてからまいたりします。日本の気候に合わせて成長させるため、発芽適温でないときにまく場合もあります。寒すぎるときは、ポリマルチで地温を上げる、ビニールトンネルをつくるなどして温度を上げるか、最初に管理のしやすい箱まきやポットまきにし、日中は日当たりに置き、夜は軒下に移したりトンネル内に入れるといった方法が有効になります。一方、秋冬に育てる野菜はだいたい15〜20度くらいが発芽適温ですが、収穫の都合で暑いうちにまくこともあります。
プランターや土の準備が終わったら、いよいよ種や苗を購入しましょう。まず、種を買うか苗を買うかですが、種よりも苗のほうが失敗する確立は低いです。種は、１００円ショップなどで安価で販売されているものもあり、苗よりも簡単に手に入ります。苗は、発芽してこれから大きく成長を始める一歩手前の段階で、根も安定しているため、種のように発芽しなかった、などということがありません。北海道や東北などの寒い地域では、野菜が一気に成長を始める夏の期間が短く、種から育てたのでは発育に間に合わないという現状があり、苗栽培が適しています。
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ばらまき:土の表面にばらばらとまいていく方法でとても簡単ですが、タネの量が多く必要で、まきむらもでやすく、間引き作業で雑草か芽か分からなくなるのでわたしはあまり行いません。タネの上にかける土の量は、野菜の種類によって変えます。レタスや人参などの光を必要とする種は見え隠れするぐらいでＯＫです。ナス科、ウリ科、アブラナ科などの光を必要としない種は、種の厚みの２〜３倍ぐらいにします。マメやとうもろこしは鳥に食べられないようにしっかり管理していきましょう。
播き後はジョウロなどでたっぷりと水を与えて下さい。水分を含みにくい性質の用土もあるので1、2日は土の乾き具合を見て充分に湿るまで水やりを続けてください。発芽前の土は充分に濡れている事が大切なので土が乾き始める前に水を与えましょう。また、乾きを防ぐために発芽までは日陰に置くこともできます。新聞紙やビニールシートをかけるのも良いでしょう。ただし、発芽後はすぐに日光に当てるようにしましょう。発芽後、苗が込み合うようでしたら必ず間引きしてください。
タネにはある一定の休眠期間があって、採取（種取り）後にタネを蒔いても発芽しないものがあります。原因としては、果皮、種皮、胚、胚乳などのいずれかが未熟であったり、発芽を抑える物質がある等があり、自然の状態にある一定期間置くことによって休眠からさめます。例えばホウレンソウやシュンギク、レタス、ニンジンで２〜３ヶ月、ダイコンで１〜３ヶ月、ゴボウで３ヶ月以上です。タネには寿命があり、長命（３〜４年）なものと短命（１〜２年）なものがあります。
野菜の種まきの間隔はだんだん経験が教えてくれるようになりますが、初めての人はそうはいきません。そこで先ほども書きましたが、その野菜が大きくなった姿を想像し、葉と葉が余り重ならない間隔に３〜５粒くらいまいたらどうでしょうか。１例として小松菜でしたら、大きくなるのに株間10〜15ｃｍ必要なので、10〜15cmの間に５粒くらいまき、あとは生育をみながら徐々に間引いて大きくしてあげればいいのです。大根なら株間23〜27cmくらいにまくなど、その野菜が大きくなった姿を想像して間隔を決めてあげてください。
ニンニク鱗茎の中心にはタマネギと同様に、普通葉があり、この葉は葉身を持つため萌芽すると緑色になります。そこで、たとえ鱗茎から芽が出ていなくても、既に休眠が破れていたため緑色が混じったと思われます。植物によって冬に休眠する型と、夏に休眠する型があります。冬休眠型として、イチゴ、アスパラガス、ネギ、フキ、ニラなどがあります。これらの植物では、秋からの低温・短日で休眠が誘導され、酷寒期に休眠をすることで耐低温性を獲得しています。
新品種はそのように作られますから、その結果として、１．個体間のバラつきが少なく、２．成長が早く、３．一斉に発芽し一斉に収穫できるという特徴をもつようになります。人間にとって都合のよい品種は自然界にはなかなか存在しませんが、このような品種改良の技術を使えば、自然の状態では決して交じり合うことのない品種同士からまったく新しい品種を作りだすことができます。例えば、多収量かつ早く実のなる作物を作りたいときには、多収性の植物と早く実がなる植物を選びだし、人工交配します。
消毒後は日陰で30分ほど干してから蒔きます。お酢での殺菌は土中の害虫からも守ってくれますし、しみ込んで栄養分にもなります。まき土は新たに芽を出す植物にとっては産着のようなものですね。できるだけ新しく清潔な用土を使いましょう。新しい土でない場合は太陽熱を利用して消毒しましょう。日当たりの良いところにビニールを敷き、土を約1cmの厚さに広げて日光消毒、途中二回ほど混ぜ返します。殺菌と同時に土中の窒素が増え、焼き土と同じ効果があるそうです。一日で良いので頑張りましょう。
やり方は受け皿に水を張り、鉢底から吸水（腰水）させます。また湿度を保つため上に新聞紙をかけます。発芽には20℃前後必要です。最近の家屋は断熱性が高く、室温は十分な場合が多いですが、夜間に発芽させると徒長（ムダに伸びてしまう）した芽になってしまいます。徒長を防ぐには・・・夕方覆土にヒビが生じていれば発芽するので、容器を涼しい所に移動させ、朝方、暖かく光のあたる所に移して発芽させるとよいでしょう。
タネの袋に入っている種が全て発芽する事はありません。発芽率は100％ではないのです。購入の際は、少し多めに買っておく事をお勧めします。種は信頼できる園芸店やホームセンターで購入しましょう。この頃100円ショップでもタネが売られています。安いからどうかなー？と思い購入してみたら、かなりの発芽率でした。パセリがものすごく育ちました。一概に安いから、専門店じゃないからといって警戒する必要はなさそうです。一度覗いてみるのも楽しいかもしれません。
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ジフィー蒔き　種蒔き用のポットの形状をした用土で、一粒ずつ種蒔きをします。ジフィーの変わりにポットに用土を入れて蒔いても可能です。大粒の種のときに使います。鉢植えに定植する土は花の培養土や自分で作る場合は赤玉土（小粒）６、腐葉土３、ピートモス１ぐらいで大体の種類は大丈夫です。しかし、水はけのよい土を好む種類はパーライトや川砂を足して、水を好む種類はピートモスとバーミキュライトを足すとよいです。朝顔など種が硬く一晩水の中で吸水させてやわらかくして蒔いた方がよい種類もあります。
パンジーやビオラなどは、お盆過ぎの高温期からまきを始めますので、少しでも発芽率を上げるために、必ずこの処理をしています。夏や秋に花咲く植物は春に、春に花咲く植物は秋にタネをまきます。時期は「春は遅めに、秋は早めに」と言われています。春の場合、三寒四温と言われるように、暖かくなったと思っても、また寒くなることがしばしばあり、早くまくと、霜などでやられてしまう危険があります。また適温にならない内にまくと、発芽せずに終わったり、開花までにヒョロヒョロと丈ばかり伸びてしまうこともあります。
スイカやカボチャは嫌光性ですが、温度が低いと性質が強く現れます。キュウリ、シロウリなどは低温で嫌光性を示しますが、高温では反応は消えます。ミツバをまいた後、覆土（ふくど）をせず、軽く鎮圧して敷きワラをしておくと発芽がそろうといわれるのは、敷きワラのすき間から入る光で発芽が促されるためと考えられます。タネまき後、厚く覆土をしてしまうと過湿になるだけでなく、好光性種子にとっては光が完全に遮られるので、発芽に好ましいとはいえません。
種子は最適な発芽条件であっても発芽しないことがあります．このような種子は休眠しているといいます．秋に結実する植物の場合，休眠しないと，秋の温度は春と同じように発芽に適していますので，秋に発芽し，冬の寒さで枯れてしまうでしょう．数ヶ月の休眠後，春に発芽する性質はこのような環境では不可欠です．熱帯でも乾季と雨季が周期的に繰り返す条件では雨季の終わりに結実し，その後の乾季には休眠して発芽しません．野生のイネには強い休眠性があるのはそのためと考えられます．
それに対して、夏休眠する型として、タマネギ、ニンニク、ワケギ、ラッキョウなどがあります。これらの植物では、長日で鱗茎が形成され、高温で休眠が誘導され、高温期を休眠することで耐暑性を獲得しています。アスパラガスには休眠があるとされていますが、恐らく他発休眠であり、日本の冬の寒さに対応して生育を停止しているのだと思われます。熱帯では休眠する事なく年中生長しています。
自分で母体選抜を長く続けければ、自分の思うような形になる。自分だけの野菜を造ることは、田舎暮らしで しか出来ないことなのだ。自家採種ってなに？農家が育てた作物から自分で採ること。そして採ったもので次の年も同じ作物を作ります。こうして農家は野菜が子孫をのこしていくのに相応しい一番元気なものを選び、その土地と環境、そして自分の栽培方法に合った品種を育てて行きます。自家採種を８年ほど続けていくと、その土地が適応したなってきます。特徴も安定し、親とほぼ同じ個性を持った作物ができるようになります。
ガラス瓶なら、中も見えてベターです。冷凍低湿保存：家庭冷凍庫による-18℃で、種子(熱帯原産種を含む)は、数百年も保存できるようです。日本有機農業研究会の種苗ネットワークとして預かっている種子などに適用しています。室温から冷凍する際は、1日冷蔵を経過させ、この間、同梱生石灰による乾燥に期待します。種子内水分が氷になって種子を傷めるのを防ぐためです。 種子が乾燥している確信があれば、無用です。
畑にじかにまくものと、苗床にまいて苗を育てる場合があります。じかまきをする場合、「点まき」、「スジまき」という方法があります。点まきは、うね幅と株間を決め、1カ所に2、3粒か4、5粒のまく方法で、ダイコン、ハクサイ、マメ類等に行います。スジまきは、うね幅、条間を決めて一直線あるいは細い帯状にまく方法です。ニンジン、ホウレンソウ等の場合にこの方法を用います。
春は発芽適温の時期が長く、サクラの花が散る4月中旬〜７月の梅雨あけまで種まきができます。苗を育てるのが温暖な時期に当たるので、失敗が少なく初心者向きです。一般に発芽適温20℃くらいの草花です。25℃以上の熱帯性の草花は、温度が上がる5月以降に種をまきます。秋の種まきの適期は短く、9月上旬〜10月上旬まで。発芽適温が15〜20℃で、時期が早すぎると暑いために発芽できなっかたり、生長が早すぎて途中で凍害にあうこともあります。逆に種まきが遅れると、生育条件が悪くなるなどの心配もあります。
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沢山苗が必要ない場合は余った種を次回に残すか、発芽しなかった場合の為に後日蒔けるようにとっておきましょう。また日にちをずらして蒔くと長く花を楽しめます。蒔き方は点蒔き、ばら蒔き、すじ蒔きがあります。蒔く時季については種類により春か秋に蒔きます。春蒔きは、サンルームや日当たりの良い室内では早く蒔けて充実した苗が作れます。熱帯性の1年草はすこし暖かくなって蒔きます。（八重桜の咲くころ）ストックや葉牡丹など春早く咲かせる花は夏の終わりに蒔きます。
丈夫なハーブは庭やプランターに直まきします。直まきの時のまき方はばらまき、すじまき、点まきがあります。細かな管理が必要なものは平鉢やポリポットに床まきします。移植を嫌うセリ科やケシ科のハーブは育成場所に直まきするか、まき用のポットにまいてそのまま定植するといいでしょう。土を十分湿らせておきます。後は毎日様子をみて、土の表面が乾いたら水を与えます。芽が出る前に土が乾いてしまうと乾き、枯死します。ですから蒸し暑い日には、置き場所を涼しいところにするなどの工夫をする必要があります。
そして、「ただ、外気温の変化をそのまま受ける所や、湿気の多い所に保存した場合、日本の真夏の高温多湿を経験するごとに、確実にタネの寿命は尽きてきます」と、付け加える。また、低温低湿度で変化のない理想的な状態で数年保存されたタネも、いったん外に出され、直射日光の当るような高温の場所に置かれると、環境の激変で急激に体力を消耗し、寿命が尽きて発芽率が落ちてしまう。冷蔵庫から取り出したら、なるべく日数を置かずに蒔いてしまうことである。
このように大根一つでも地域の違いが出て、この違いが、固有の食文化を育み、多様な文化を形成するのです。 守り継ぎ、その地域に適応したものに育ててゆくことは、地域の食を守るということだけでなく、子供たちの未来のためにも必要なことです。あなたの畑で、自家採種を繰り返すだけで、あなただけのオリジナルの作物が育ちます。種子の発芽は外形的には幼根や幼芽が種皮を破って出現したときと一般的には定義されます．発芽には生理的に複雑な一連の過程を含んでいますので，特定の時点だけを見ても発芽全体を理解したとはいえません．
しかし、北陸で栽培される”加賀ネギ”などは、冬には地上部が枯れて休眠に入りますが、春になれば萌芽して生育を再開し、夏にもよく生長します。休眠中の種子や塊茎・塊根、鱗茎では、芽は完全に生長を停止しています。しかし、宿根草などでは茎の先端は枯れ、その基部にある脇芽も生長を停止していますが、根は生長しています。イチゴの場合も同様で、休眠中に葉柄はほとんど伸びませんが、根は逆に良く伸長しています。ニンニクをすり下ろした時に、緑色になることがありますが、それは休眠が破れていたためです。
F1種は、雑種交配のため、子がばらつく性質を持っていますので、固定種や在来種を栽培して、自家採種を行う必要があります。また在来種のほうが強いので育てやすく、ビタミンやミネラル分など栄養価も優れています。固定種や在来種の自家採種の欠点としては、収量が少なめで、作物の姿かたちや大きさなどが揃わず規格化しにくい点があります。無肥料自然栽培の条件として「タネ」の問題が上げられます。現在一般的に流通している野菜は一代交配種（F１）という技術のものがほとんどです。
低温処理を必要とするハーブで代表的なのはラベンダー、アンジェリカ、スウィートバイオレット(自家採取の場合は採ってすぐにまく)などです。ラベンダーなどは一昼夜水に浸け(水が濁ったら取り替える)、その後、濡らした布やティッシュに包みポリ袋に入れて冷蔵庫で一週間ほど保管し、それから種まきすると休眠から覚めて発芽します。ラベンダーには覆土が必要です。私はパーミキュライトをすり潰してかけています。特に発芽率の悪いトゥルーラベンダーの結果報告です。
土は殺菌を含まない保水性に優れた土を使うのがよいです。小さくなくなければ赤玉土（小粒）６、ピートモス４ぐらいの用土でかまいませんが、小さいものは蒔き専用の土が売られているので、それを使用するのがよいと思います。植物によって、砂質土壌でよく発芽する種類もあるので、このような植物は細かな川砂を２ぐらい混ぜると発芽率のよくなる種類もあります。自分は培養土をいつも利用していますが、節約するために、箱まき、平鉢、ポットの下半分に定植用の用土を、上半分に購入した養土を入れて節約しています。
また、ミツバ、レタスのように、光が当たると発芽しやすい種（好光性）は土をかけず、上から種を押さえてから敷きワラをするか、種が見え隠れする程度に覆土します。種まき、覆土後の水やりは、ていねいにじゅうぶんに、湿りすぎ、乾きすぎを繰り返さないようにします。夏季には保湿と地温を下げるために、敷きワラをして、にわか雨でたたかれるのを防ぎます。家庭菜園を始めるかたは、苗などをホームセンターで買ってくると思います。
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タネの寿命に関係する環境要因として温度と湿度があります。温度・湿度とも低い条件で寿命は長くなります。播種後に残った野菜のタネは、冷蔵庫や風通しの良い冷暗所で貯蔵・保管しましょう。タネには、それぞれ発芽に適する温度があります。比較的低温性の１５〜２０℃にあるものと高温性の２０〜３０℃に分かれます。低温性のものにホウレンソウ、シュンギク、ミツバ、チシャ等があり、主として秋冬期に栽培をします。高温性のものにはトマト、ピーマン、キュウリ、カボチャ、インゲン等があり、主として春夏期に栽培します。
まき方は、「すじまき」、「点まき」、「バラまき」の3種類です。これはプランターに「直まき」する場合の話です。右の写真のようなプランターに直接まく事を「直まき」といいます。その他に育苗ポットや苗床に蒔いてから植え替える方法もあります。苗ポットで育ててから、苗を植え替える野菜は栽培難易度が少し高い、トマトやキュウリなど大きく育つ野菜で行います。今回は、直まきから説明をします。「直まき」は、葉物野菜、根野菜で主に行います。育種のまき方、「すじまき」、「点まき」、「バラまき」の3種類をどうやって使い分けるかは、どの野菜を植えるかによって異なります。
ラディッシュ、ミニチンゲンサイ、コネギなどの葉野菜、根野菜は15度の比較的低温で発芽する野菜です。桜（ソメイヨシノ）が開花する頃が種まきの目安になります。20度〜30度の高温性の野菜では、ナス科やウリ科の果菜類が代表的です。種まきの目安時期は、ゴールデンウィークが開けた頃。ただし、ミニカボチャやコナスなどは4月中旬頃に種まきをしておきましょう。実をつける時期が真夏にかかってしまうと受粉がうまくいかないなどの障害が起こってしまう可能性があります。
殻（莢）からはずしてはいけません。莢から外れた種子は絶好のタイミングではなくすぐに発芽してしまうし、鳥や虫に狙われやすくなります。まあ、振っているとどうしてもさやからこぼれ出します。気にせず適当に虫や鳥へのおっそ分けと思ってください。莢から外れてこぼれた夏の暑い時期に発芽しても、すぐに虫たちが処分してくれます。なるようになるだけです。全ての種子が生き残ることの方が自然ではありません。莢ごと転がったものを軽く耕しておくと徐々に莢が分解されてちょうどよい時期に発芽するわけです。
この日本の在来種のカブがなくなったのは、茎の部分がやわらかく折れやすかった事と，洗って出荷するときに下部の表面が傷つきやすく出荷に適さなくなってしまう為だそうです。これを大きくて見栄えばかり良いＦ1種にしたのは生産者とその外見に踊らされた消費者です。在来種の美味しい野菜を今も作り続けていて、取っている農家もあります。ぜひ勉強してどうせやるなら本当に美味しい野菜を作ってください。ガーデニングの醍醐味は種まきにあり！
このほか、コカブやキャベツ、タマネギのように苗床（うね、ベッド）全面にまく「バラまき」という方法もあります。大きさの3〜5倍くらいに土をかけます（覆土）。覆土は点まきやスジまきの場合、すぐわきの土をかけ手で押さえたり、足で踏みつけたりしてある程度土を固めておきます（鎮圧という）。バラまきの場合は通路の土か、あらかじめ用意した土を苗床全面にかけて、板ぎれなどで鎮圧します。覆土、鎮圧は発芽のための水分を逃がさない（毛細管現象を防ぐ）大事な作業です。植物にの種には、種類によって発芽に適した温度（発芽適温）があります。したがって、種をまく時期はそれぞれの種類の発芽温度にあわせなければなりません。一般に、発芽温度より低い温度では芽が出ないことが多いのですが、多少温度が高くても大丈夫なので、秋まきするものは、種まきが遅れないように注意することが必要です。春まきするものは、多少早くまいてもやがて暖かくなれば発芽しますし、梅雨入りまでなら適期より遅くなっても大丈夫なので、それほど時期を気にすることはありません。
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種を購入しないで自分で確保する場合、一度充分乾燥させたのち冷蔵庫の野菜室などにビニールの袋に入れて、こんどは乾燥しすぎないよう冷暗所で保存します。種類により取り蒔きしなくてはいけない花もあります。（プリムラなど）微細な種では好光性で覆土しなくても良い種類（プリムラなど）や、また光を嫌い逆に覆土しないと発芽しない種類もあります。大きい種は発芽が容易です。店で買う場合、種は日付けをみて新しい物を購入しましょう。日の当たる所に置いてあるものは避けます。
直播の場合を除き、箱か浅くて広い鉢にします。管理しやすくて風や直射日光など当たらない場所へ置きます。蒔く前に表面を平らにならし、一度充分潅水しておきます。その後土から水が抜けたら、蒔きます。覆土の必要な品種は、上に微細な用土を隠れる程度にばら撒きます。蒔いたら上からジョロで潅水するか、大きな容器に置き鉢の下部から水をしみこませます。できれば乾燥しないよう半透明なビニールや半透明なガラスなどで上部をおおいます。
未熟な野菜・果菜から採るときは、できるだけ追熟させると良いでしょう。追熟＝しばらく常温で置き、完熟させることです。ピーマンなどの未成熟果は、完熟すると赤く色づき、発芽しやすくなります。付着した果肉は、ザルに取って、良く水洗いして落とします。果肉が残っていると、そこからカビが発生し、腐敗の原因になります。また、周りのヌメリやゼリー状の物質は、発芽を抑制する休眠物質なので、取り除いた方が発芽しやすくなります。
通常種子まきは春又は秋ですが、発芽適温（通常１５〜２５℃）維持すれば何時でも蒔くことができます。細かい種子は鉢等に土（ピートモス１/３・バーミキュライト１/３・赤玉小粒又は細砂１/３を混ぜ合わせたもの）に水をたっぷり含ませ、種子を平均に蒔きます。細かい種子は底面潅水（深めの受皿に水を入れ、鉢の底がたっぷり浸るようにする）で栽培します。種皮の硬いものは発芽に１ヶ月以上かかるものもあるので気長に潅水を続け、発芽後適宜間引きながら移植します。
採り続けることによって自分の住んでいる土地と気候に合ったものに変化してきます。病気や虫が必要のない健全な野菜が育つようになります。私の畑では無肥料で野菜が育っていますが、同時に無肥料で育つが育っています。肥料を与えて育った次の世代も肥料なしでは生きていけません。草むらにこぼれて育った野菜は必死に生きます。周りの草に負けないよう葉を伸ばし、栄養のあるところへ出来るだけ根を伸ばし、そして次の世代はこの状況でもたくましく生きたいけるものを残そうとします。
子孫が出来ない、別物になる野菜を人が食べる。このＦ１種は農薬・化学肥料を使用する事を前提として作られています。無肥料栽培に適した「タネ」は在来種、自家採取でなければいいものが出来ないようです。自家採取を続けることにより、より土に合った、よりその風土に合った野菜に変化してゆきます。新品種が開発されるさいには、ある特定の目的をもっています。例えば、収量が多い、成長が早い、均一性がある、形や大きさが運搬に適しているといった生産者の都合や、甘い、柔らかいといった消費者の嗜好に合致する性質を作ることです。
ガラス瓶なら、中も見えてベターです。冷凍低湿保存：家庭冷凍庫による-18℃で、種子(熱帯原産種を含む)は、数百年も保存できるようです。日本有機農業研究会の種苗ネットワークとして預かっている種子などに適用しています。室温から冷凍する際は、1日冷蔵を経過させ、この間、同梱生石灰による乾燥に期待します。種子内水分が氷になって種子を傷めるのを防ぐためです。 種子が乾燥している確信があれば、無用です。
野菜のタネはホウレンソウ、レタス、セルリーなどのように５℃くらいから発芽を始めるものや、スイカ、マクワウリのように40℃でも発芽するものもありますが、大半の野菜は２０〜２５℃が発芽適温となります。しかし、この発芽適温を畑で保つことは容易なことではありません。一日のうちでも、朝晩の低温から日中の高温へと緩やかな温度変化に遭遇します。この温度変化の繰り返しが、タネの発芽をよくしてくれます。
他一晩水に漬けるなど種によって情報が違う場合もありますので、購入時は種袋の裏を、じっくり読んでいただければと思います。湿気の多い場所や、直射日光の当たる場所に置いてあるような種は、発芽率が悪いことも多いので避けましょう。また、発芽率は１００％といことはありませんので、多めに用意しましょう。水に浸してみて浮くような種は、発芽が期待できませんので取り除きましょう。種は、信頼のある園芸店や種苗店で買うのが安心ですが、種類によっては、最近１００円ショップで買った種でも十分な場合があります。
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そういった理由で、作物が健全に育つように、わざと、芽を摘んでいくことです。間引きは一度に終わらせるのではなく、込み合ったところを、数回に分けてやっていきましょう。一度に終わらせてしまうと、その後に病気や害虫などにやられてしまう可能性もあるからです。葉が重なり合って邪魔なようなところから、少しずつ間引いていきます。間引いた後は、根の周りの土をしっかりさせるため、水やりをします。間引く芽は、葉の形がいびつなもの、生育がよくないもの、徒長したものなどを優先して、根ごと摘んでいきます。
播き後はジョウロなどでたっぷりと水を与えて下さい。水分を含みにくい性質の用土もあるので1、2日は土の乾き具合を見て充分に湿るまで水やりを続けてください。発芽前の土は充分に濡れている事が大切なので土が乾き始める前に水を与えましょう。また、乾きを防ぐために発芽までは日陰に置くこともできます。新聞紙やビニールシートをかけるのも良いでしょう。ただし、発芽後はすぐに日光に当てるようにしましょう。発芽後、苗が込み合うようでしたら必ず間引きしてください。
「こんなに蒔ききれないんですが、このタネは来年も使えますか？」と、店頭でお客様によく聞かれるが、「野菜の種類によって、タネの寿命が違うし、採種地のその年の天候によって、充実の度合いも違うから、一概に言えませんけど、信用できる小売種苗店の新ダネだったら、お茶の缶などに乾燥剤などと一緒に入れて、冷蔵庫の野菜ケースなど５℃位で温度が一定の場所にしまって置けば、数年は大丈夫ですよ。温度と湿度が低くて一定している所なら、タネの生命力はそんなに落ちません」と、答えている。
ドングリ類とは別に、エゴノキの種子も一旦乾燥させると、発芽はしません。ですから採ったらすぐ蒔く「採り蒔き」をします。ドングリとは対照的に、長い間休眠できるものもあります。ミズキなどがそうです。ミズキは土の中に埋まっていれば、10年以上発芽能力があるそうです。このように土中で生きたまま休眠できるもの7を「埋土種子」と呼ぶそうです。埋土種子の寿命は長いもので20年以上だそうです。シラカンバ、ダケカンバ、ハンノキ、ナナカマド、ウダイカンバ、ヤマイチゴ、タラ、ヌルデなどにこのような能力があります。
ニンニク鱗茎の中心にはタマネギと同様に、普通葉があり、この葉は葉身を持つため萌芽すると緑色になります。そこで、たとえ鱗茎から芽が出ていなくても、既に休眠が破れていたため緑色が混じったと思われます。植物によって冬に休眠する型と、夏に休眠する型があります。冬休眠型として、イチゴ、アスパラガス、ネギ、フキ、ニラなどがあります。これらの植物では、秋からの低温・短日で休眠が誘導され、酷寒期に休眠をすることで耐低温性を獲得しています。
これを固定種といいます。何代もむかしから受け継がれ、その土地に根ざした固定種は、在来種とも呼ばれます。多くの一般の農家は、種苗会社から買って野菜を作っています。そのほどんどはF1（エフワン）品種」といわれる自然界ではありえないかけ離れた品種系統同士をかけ合わせて作っています。形や見栄えがよく収穫量も多くて、流通に都合がいいように、平均的で均一化された野菜が作れ、売りやすいからです。でも残念ながら大事な味は犠牲にされています。
低温処理を必要とするハーブで代表的なのはラベンダー、アンジェリカ、スウィートバイオレット(自家採取の場合は採ってすぐにまく)などです。ラベンダーなどは一昼夜水に浸け(水が濁ったら取り替える)、その後、濡らした布やティッシュに包みポリ袋に入れて冷蔵庫で一週間ほど保管し、それから種まきすると休眠から覚めて発芽します。ラベンダーには覆土が必要です。私はパーミキュライトをすり潰してかけています。特に発芽率の悪いトゥルーラベンダーの結果報告です。
畑にじかにまくものと、苗床にまいて苗を育てる場合があります。じかまきをする場合、「点まき」、「スジまき」という方法があります。点まきは、うね幅と株間を決め、1カ所に2、3粒か4、5粒のまく方法で、ダイコン、ハクサイ、マメ類等に行います。スジまきは、うね幅、条間を決めて一直線あるいは細い帯状にまく方法です。ニンジン、ホウレンソウ等の場合にこの方法を用います。
ですが、苗よりも種で買う方がずっと安上がりです。初心者の方は発芽させる自信がないとか、苗の状態まで育てる自信がないように言われますが、ポイントさえ知っていればとても簡単なものです。土の準備が出来きたら、苗ではなくて種から野菜を育てて家庭菜園を楽しんでみられてはいかがでしょうか。まずは、種を選ぶところからですね。選ぶといってもどの野菜の種にするかを選ぶという意味ではなくて、売られている種を買うときに良い種を選ぶという意味の「選ぶ」です。
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