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（雑草の種が混入しないよう注意）（砂や真砂土、ピートモス、パーミキュライト、乾燥した腐葉土などで混合してもよい）上記の用土が確保出来ない場合は畑の土を一度充分乾燥殺菌させてから使用します。ふるいで降ろして、粗い用土は鉢下に入れ排水を計ります。微細な用土を上部にいれます。私はふるいにかけた腐葉土（乾燥させ殺菌します）と真砂土や砂を等分にして使用します。水をかけた時ゆっくりと水が抜ける状態が良い。抜けすぎると腐葉土を増して調節します。
また、園芸店などに自分の欲しい品種の苗がない場合でも、通信販売などで比較的簡単に手に入ります。また、育てた方が、花が咲いたときの喜びが大きいものです。ただ、トマトや唐辛子などは、発芽に高温(25度)が必要だし、本数が1〜3本くらいしか要らない場合には、苗を買った方が早いでしょう。一般に春に咲く花は秋に、夏から秋にかけて咲く花は、春に播種します。覆土は、大きさの2〜3倍の土をかけます。播種後は、雨のあたらない半日陰に置きます。潅水が十分にできる場合は直射日光があたる場所のほうが良いでしょう。
安定した収量や均一・画一化された農作物を求める近代農業は、交配技術や遺伝子組み換え技術によって、目的に応じた様々な品種を作り出してきました。しかし、このようにして作られた種子のほとんどは交配種で、生育旺盛かつ均一に育つ特長をもつ一方、農薬・化学肥料の使用が前提あるいは推奨されていることが多く、また、種子を自家採種しても翌年は、同じ物が出来ないため、毎年種子を購入しなければなりません。元来、種子は、採種を繰り返すことで、その地域の気候風土に適応し、各地に多様性に富んだ豊かな食文化を育んできました。
まき方は、「すじまき」、「点まき」、「バラまき」の3種類です。これはプランターに「直まき」する場合の話です。右の写真のようなプランターに直接まく事を「直まき」といいます。その他に育苗ポットや苗床に蒔いてから植え替える方法もあります。苗ポットで育ててから、苗を植え替える野菜は栽培難易度が少し高い、トマトやキュウリなど大きく育つ野菜で行います。今回は、直まきから説明をします。「直まき」は、葉物野菜、根野菜で主に行います。育種のまき方、「すじまき」、「点まき」、「バラまき」の3種類をどうやって使い分けるかは、どの野菜を植えるかによって異なります。
ラディッシュ、ミニチンゲンサイ、コネギなどの葉野菜、根野菜は15度の比較的低温で発芽する野菜です。桜（ソメイヨシノ）が開花する頃が種まきの目安になります。20度〜30度の高温性の野菜では、ナス科やウリ科の果菜類が代表的です。種まきの目安時期は、ゴールデンウィークが開けた頃。ただし、ミニカボチャやコナスなどは4月中旬頃に種まきをしておきましょう。実をつける時期が真夏にかかってしまうと受粉がうまくいかないなどの障害が起こってしまう可能性があります。
Ｆ１種の普及は、思いがけない深刻な事態をもたらしています。多様性が、どんどん損なわれているのです。と同時に、種子支配も進行しています。Ｆ１種が普及すると農家は会社から買うようになり、これまで自ら行っていた採種をしなくなります。その結果、その地域で固有に存在していた伝統的な品種が放棄され、次々と消滅しています。利益を手にするのは、種子会社です。農家が種子を種子会社から買い続ける限り、種子会社はもうかります。このことは単に農家と種子会社の経済の問題にとどまらず、農作物の作付けや流通にまで大きな影響を与えています。
Ｆ1などといって　次世代の収穫ができなくなっているありますが、あまり気にしなくやって見ましょう。このＦ1種　大手の種メーカーが独占して世界中にばら撒いています。収穫量も多く生産者の一部からは喜ばれていますが問題もあるようです。例えばカブがあります。スーパーの店頭では大きな白いカブが安く並んでいますが、あれを食べて美味しいと感じる人は少ないはずです。昔の日本のカブは小さくて甘くて、お正月の菊花カブになくてはならないものでした。

有効期限やまき時期が長いほど種を使えるので、たくさん種が入っていても使いきれるのでおすすめです。種袋に“早生（わせ）”とか“はやどり”と書いてあるときは、その野菜は収穫時期が他の品種より短く、早めに収穫できるということです。逆に“晩成”は他の品種より遅いということになりますが、じっくり育つ晩成のほうが美味しいという傾向にあるようで、悩みどころですね。少しだけ種をまきたい時は、種の大きさの大きいものがより良い種です。
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種を購入しないで自分で確保する場合、一度充分乾燥させたのち冷蔵庫の野菜室などにビニールの袋に入れて、こんどは乾燥しすぎないよう冷暗所で保存します。種類により取り蒔きしなくてはいけない花もあります。（プリムラなど）微細な種では好光性で覆土しなくても良い種類（プリムラなど）や、また光を嫌い逆に覆土しないと発芽しない種類もあります。大きい種は発芽が容易です。店で買う場合、種は日付けをみて新しい物を購入しましょう。日の当たる所に置いてあるものは避けます。
また、土に含まれる養分の量にもよりますが本葉2枚で2000倍程度の液肥、本葉3−4枚で鉢上げ1週間前に1000倍程度の液肥を与えると鉢上げ後の植物の生長が良くなます。鉢上げが近づきはじめたら水やりを控えるようにして（土が乾きはじめたらかん水する）根を良く張らせるようにします。蒔くということは、楽しいことです。まず、苗を買うより経済的です。種類によって違うので単純に言えませんが、普通、200円のを蒔くと20くらいの苗ができます。中には、一袋で100くらい苗ができるのもあります。
そして、「ただ、外気温の変化をそのまま受ける所や、湿気の多い所に保存した場合、日本の真夏の高温多湿を経験するごとに、確実にタネの寿命は尽きてきます」と、付け加える。また、低温低湿度で変化のない理想的な状態で数年保存されたタネも、いったん外に出され、直射日光の当るような高温の場所に置かれると、環境の激変で急激に体力を消耗し、寿命が尽きて発芽率が落ちてしまう。冷蔵庫から取り出したら、なるべく日数を置かずに蒔いてしまうことである。
いずれも種子は小さいく、一般的に種子が大きいと、その中に栄養が沢山蓄えられているので、発芽力は大きくなりますが、種子としての寿命は短くなります。逆に小さいと、発芽能力は小さいですが、乾燥にも良く耐え長い間休眠状態を保つことが出来るのです。元来、種子は、採種を繰り返すことで、その地域の気候風土に適応し、各地に多様性に富んだ豊かな食文化を育んできました。たとえば、北と南で同じタネで大根を育てると何代か採種を重ねていくうちに、それぞれの地域に適した大根が育ちます。
ちょっと長い奴、ちょっと葉がチリチリの奴、甘い奴に辛い奴・・・。まあ、それがまた面白いんですけどね。いまやどこでも売られていますが、どうして自家採種をするのかといいますと・・・。まず第一に種採りは楽しい！！野菜の美しい花を見ることができるし、自分の土地にあった野菜が育ってくるのだ。そして、日本の自給率はかなり低くなってきているという危機意識のため。握るものが人類の生死を握ることになる。種子消毒の問題もあります。実は売られているもののほとんどはすでに農薬に毒されています。
新品種はそのように作られますから、その結果として、１．個体間のバラつきが少なく、２．成長が早く、３．一斉に発芽し一斉に収穫できるという特徴をもつようになります。人間にとって都合のよい品種は自然界にはなかなか存在しませんが、このような品種改良の技術を使えば、自然の状態では決して交じり合うことのない品種同士からまったく新しい品種を作りだすことができます。例えば、多収量かつ早く実のなる作物を作りたいときには、多収性の植物と早く実がなる植物を選びだし、人工交配します。
地温や気温の低い時はビニルなどで保温したり、電熱の育苗マットを使って加温します。よい種子とは、品種の特性を備え、病気が着いていない、発芽率のよいものです。絵袋の裏には産地や発芽率採取年月などが書いてあるので注意して見ましょう。種子が古いと発芽率が落ちたり、種類によっては奇形になったりします。まき時にあった種子を、信用のできるメーカーから購入しましょう。残った種子は冷暗所で乾燥させて保存します。最近はＦ１（エフワン）種子が一般的です。
入れる穴があるものは、周りのピートを崩して埋める深さを調節して入れて埋めます。穴のないものはツマヨウジなどで穴を掘って埋めますが、小さく覆土する必要のあるものは角を少し崩して覆土するか、ピートモスなどで覆土します。ジフィーセブンとジフィーナインの違いは、ジフィーセブンは周りにネットが巻かれ、土が壊れ難くできています。大きさによって、大きさが何かあります。他にロックウールブロックというのも便利だと思います。
また、用意したプランターや鉢のサイズに合った分の、種や苗を購入しましょう。１つの容器にたくさん植えて、ぎゅうぎゅうに育てても、それぞれの野菜に栄養がいきわたらず、大きくなりません。種を選ぶ際は、まず種袋を手に取り、袋の裏面をよく見ましょう。そして、種まきの時期や発芽・生育温度が自分の栽培環境にあったものかどうかをよく確認します。次に見るのが有効期限です。有効期限は、「採種年月日」から1年程度が一般的です。購入する際には、有効期限内のもので、できるだけ日付の新しいものを選びましょう。
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ばらまき:土の表面にばらばらとまいていく方法でとても簡単ですが、タネの量が多く必要で、まきむらもでやすく、間引き作業で雑草か芽か分からなくなるのでわたしはあまり行いません。タネの上にかける土の量は、野菜の種類によって変えます。レタスや人参などの光を必要とする種は見え隠れするぐらいでＯＫです。ナス科、ウリ科、アブラナ科などの光を必要としない種は、種の厚みの２〜３倍ぐらいにします。マメやとうもろこしは鳥に食べられないようにしっかり管理していきましょう。
丈夫なハーブは庭やプランターに直まきします。直まきの時のまき方はばらまき、すじまき、点まきがあります。細かな管理が必要なものは平鉢やポリポットに床まきします。移植を嫌うセリ科やケシ科のハーブは育成場所に直まきするか、まき用のポットにまいてそのまま定植するといいでしょう。土を十分湿らせておきます。後は毎日様子をみて、土の表面が乾いたら水を与えます。芽が出る前に土が乾いてしまうと乾き、枯死します。ですから蒸し暑い日には、置き場所を涼しいところにするなどの工夫をする必要があります。
また、覆土が厚いと、この傾向がさらに強くなり、同じように水やりしていても、発芽を損なう要因になります。反対に、タネまき後の水やりが極端に少なかったり、ひどく乾いた状態でタネまきしたときなど、直後の水やりは十二分に与えておかないと、土が水分を十分保持できないので、タネの吸水も不十分になり、発芽遅れを引き起こすことにもなりかねません。土質によってもタネまき後の水やりは変化し、同一扱いにすると発芽に良否が生じるので注意が必要です。
通常種子まきは春又は秋ですが、発芽適温（通常１５〜２５℃）維持すれば何時でも蒔くことができます。細かい種子は鉢等に土（ピートモス１/３・バーミキュライト１/３・赤玉小粒又は細砂１/３を混ぜ合わせたもの）に水をたっぷり含ませ、種子を平均に蒔きます。細かい種子は底面潅水（深めの受皿に水を入れ、鉢の底がたっぷり浸るようにする）で栽培します。種皮の硬いものは発芽に１ヶ月以上かかるものもあるので気長に潅水を続け、発芽後適宜間引きながら移植します。
それに対して、夏休眠する型として、タマネギ、ニンニク、ワケギ、ラッキョウなどがあります。これらの植物では、長日で鱗茎が形成され、高温で休眠が誘導され、高温期を休眠することで耐暑性を獲得しています。アスパラガスには休眠があるとされていますが、恐らく他発休眠であり、日本の冬の寒さに対応して生育を停止しているのだと思われます。熱帯では休眠する事なく年中生長しています。
これが何かと言うと、作物を流通させる上で極めて都合がよく人為的に操作されたものです。例えば、“トマトＭ”で考えると箱に24個入るようにタネを設計します。キャベツなら平箱に8個入るように人為的操作をします。見栄えがよく、市場流通にもってこいの野菜の設計をタネに組み込みます。翌年、Ｆ１種から作った野菜のタネを採ろうとしてもできなかったり出来たとしても親と全く別物の野菜になってしまいます。そんな理由で農家の方は自分でタネを採れません。毎年、タネ屋から買うのが当たり前になっています。
消毒後は日陰で30分ほど干してから蒔きます。お酢での殺菌は土中の害虫からも守ってくれますし、しみ込んで栄養分にもなります。まき土は新たに芽を出す植物にとっては産着のようなものですね。できるだけ新しく清潔な用土を使いましょう。新しい土でない場合は太陽熱を利用して消毒しましょう。日当たりの良いところにビニールを敷き、土を約1cmの厚さに広げて日光消毒、途中二回ほど混ぜ返します。殺菌と同時に土中の窒素が増え、焼き土と同じ効果があるそうです。一日で良いので頑張りましょう。
やり方は受け皿に水を張り、鉢底から吸水（腰水）させます。また湿度を保つため上に新聞紙をかけます。発芽には20℃前後必要です。最近の家屋は断熱性が高く、室温は十分な場合が多いですが、夜間に発芽させると徒長（ムダに伸びてしまう）した芽になってしまいます。徒長を防ぐには・・・夕方覆土にヒビが生じていれば発芽するので、容器を涼しい所に移動させ、朝方、暖かく光のあたる所に移して発芽させるとよいでしょう。
「F1種」：品種改良をした第一代目の種のこと。発芽率、耐病性、色、形、短期間での収穫などに優れていて、発育が均一で安定して収穫できるため大量生産に向いています。ただ、種ができないものや、できた種で発芽しない場合が多いので、種を自家採取したい場合には下の「固定種」を選ぶとよいでしょう。「固定種」：何世代にもわたって選抜・淘汰され、遺伝的に安定した品種の種。生長は不揃いでF1種に比べると耐病性は劣るが、味がしっかりしているなどの特徴があります。種を自家採取したい場合に適しています。●種の保存法は？種が余ったら、種袋の口を折り畳んでテープで留め、広口ビンなどの密封容器に乾燥剤と一緒に入れて、冷暗所で保管します。[PR]ハーブ 種 販売 

種を購入しないで自分で確保する場合、一度充分乾燥させたのち冷蔵庫の野菜室などにビニールの袋に入れて、こんどは乾燥しすぎないよう冷暗所で保存します。種類により取り蒔きしなくてはいけない花もあります。（プリムラなど）微細な種では好光性で覆土しなくても良い種類（プリムラなど）や、また光を嫌い逆に覆土しないと発芽しない種類もあります。大きい種は発芽が容易です。店で買う場合、種は日付けをみて新しい物を購入しましょう。日の当たる所に置いてあるものは避けます。
また発芽の前後根が張らないうちは、ジョーロで水をやると苗が流れてしまうことがあります。バケツやバットに水を張り、そこに容器をつけて底から水をしみ込ませる、底面給水で水やりするといいでしょう。寿命に影響する環境要因は貯蔵中の湿度と温度である。湿度を低下させることによって種子の含水率を低下させ、呼吸代謝を抑制し、貯蔵養分の消耗を防ぐことができる。これに低温が加わればさらに効果は大となる。寿命に関しては次の三つに分類することが出来る。
スイカやカボチャは嫌光性ですが、温度が低いと性質が強く現れます。キュウリ、シロウリなどは低温で嫌光性を示しますが、高温では反応は消えます。ミツバをまいた後、覆土（ふくど）をせず、軽く鎮圧して敷きワラをしておくと発芽がそろうといわれるのは、敷きワラのすき間から入る光で発芽が促されるためと考えられます。タネまき後、厚く覆土をしてしまうと過湿になるだけでなく、好光性種子にとっては光が完全に遮られるので、発芽に好ましいとはいえません。
いずれも種子は小さいく、一般的に種子が大きいと、その中に栄養が沢山蓄えられているので、発芽力は大きくなりますが、種子としての寿命は短くなります。逆に小さいと、発芽能力は小さいですが、乾燥にも良く耐え長い間休眠状態を保つことが出来るのです。元来、種子は、採種を繰り返すことで、その地域の気候風土に適応し、各地に多様性に富んだ豊かな食文化を育んできました。たとえば、北と南で同じタネで大根を育てると何代か採種を重ねていくうちに、それぞれの地域に適した大根が育ちます。
多様性がない為に、品種として「弱くなる」からです。現在、食糧危機が叫ばれている中、人間にとっても、生態系全体にとっても非常に危険な状態と言えます。自家採種とは、文字通り、自分で育てた野菜を毎年採り続けていくことです。毎年種は買うという人が増えていますが、市販は大半、大企業が開発したＦ１とわれるもので、一代雑種を意味する非循環型の交配種です。そこから取ったものは次回は発芽しにくいです。人為的に開発されたF1品種は、従来品種よりも多収性や均一性で勝っていますが、次回できなかったり、できたとしても親とは違う性質になるなど、品種として一定しません。
殻（莢）からはずしてはいけません。莢から外れた種子は絶好のタイミングではなくすぐに発芽してしまうし、鳥や虫に狙われやすくなります。まあ、振っているとどうしてもさやからこぼれ出します。気にせず適当に虫や鳥へのおっそ分けと思ってください。莢から外れてこぼれた夏の暑い時期に発芽しても、すぐに虫たちが処分してくれます。なるようになるだけです。全ての種子が生き残ることの方が自然ではありません。莢ごと転がったものを軽く耕しておくと徐々に莢が分解されてちょうどよい時期に発芽するわけです。
種子の大きさ、収穫時の野菜の大きさ、栽培期間の長さによってまき方が異なります。株が大きくなるものは、一定間隔に２〜５粒まき（点まき）にします。その他は、棒や板切れで数センチ間隔にすじをつけてまく「条まき」か、土全面に適当な間隔にまく、「ばらまき」にします。種子をまき終わったらふるいを使って覆土し、ジョロで水をかけ、土が乾かないように寒冷紗か新聞紙で覆います。地温が低いときは、さらにその上からビニルフィルムなどをベタがけかトンネル掛けします。土にすき間があると、水分を吸収できず、なかなか根が出ません。特に微細なタネでは水やりの前にしっかり土になじませないと、水に流されてしまうことにもなります。覆土は好光性か嫌光性かによってかわります。ネギやダイコンのように光線をさえぎらないと発芽しない野菜、ゴボウやミツバのようにさえぎられると発芽しない野菜もあるので、それぞれの性質に合わせて覆土を厚くしたり、薄くしたりします。薄く覆土するときは、周囲の土をそっと寄せる程度にしたり、ふるいで土をうっすらとかけるようにします。
「F1種」：品種改良をした第一代目の種のこと。発芽率、耐病性、色、形、短期間での収穫などに優れていて、発育が均一で安定して収穫できるため大量生産に向いています。ただ、種ができないものや、できた種で発芽しない場合が多いので、種を自家採取したい場合には下の「固定種」を選ぶとよいでしょう。「固定種」：何世代にもわたって選抜・淘汰され、遺伝的に安定した品種の種。生長は不揃いでF1種に比べると耐病性は劣るが、味がしっかりしているなどの特徴があります。種を自家採取したい場合に適しています。●種の保存法は？種が余ったら、種袋の口を折り畳んでテープで留め、広口ビンなどの密封容器に乾燥剤と一緒に入れて、冷暗所で保管します。[PR]種 販売 

春に蒔く種類は夏から秋に咲く暑さに強い熱帯植物が多く、秋まきの種類は春に咲く暑さが苦手なヨーロッパ原産の植物が多いです。寒地では秋に蒔くと冬のあまりの寒さで枯れてしまう事があるので、春に蒔く事が多いようです。種を購入すると袋に暖地と寒地の種まき適期が書かれているでそれに従って蒔くようにします。最近は異常気象で残暑が厳しい年があるので、天気予報を見て涼しくなってから蒔いた方がよいと思います。蒔いた後に残暑が来た場合は、涼しい日陰に場所を移すなどした方がよいです。
また発芽の前後根が張らないうちは、ジョーロで水をやると苗が流れてしまうことがあります。バケツやバットに水を張り、そこに容器をつけて底から水をしみ込ませる、底面給水で水やりするといいでしょう。寿命に影響する環境要因は貯蔵中の湿度と温度である。湿度を低下させることによって種子の含水率を低下させ、呼吸代謝を抑制し、貯蔵養分の消耗を防ぐことができる。これに低温が加わればさらに効果は大となる。寿命に関しては次の三つに分類することが出来る。
外観は、表面が平滑のもの以外に、凹凸、突起・溝や毛があるもの、形も球形・扁形・長楕円形・三角形・棒状・不整形など、色も白色・黄色・緑色・赤色・黒色など様々である。また、大きさも 10ml 当たりで数粒しかないソラマメから、 10.000 粒を超えるセルリーまで、大きく異なる。種子の発芽に必要な決定的な要因が種子の水分含量であり、他の要因が最適でも、保存中のような乾燥条件下では発芽しない。水分を得てはじめて発芽する。種子が水分を吸収する量は種類によって異なり、供給する水分量が多過ぎても少な過ぎてもよくない。
野菜の種まきの間隔はだんだん経験が教えてくれるようになりますが、初めての人はそうはいきません。そこで先ほども書きましたが、その野菜が大きくなった姿を想像し、葉と葉が余り重ならない間隔に３〜５粒くらいまいたらどうでしょうか。１例として小松菜でしたら、大きくなるのに株間10〜15ｃｍ必要なので、10〜15cmの間に５粒くらいまき、あとは生育をみながら徐々に間引いて大きくしてあげればいいのです。大根なら株間23〜27cmくらいにまくなど、その野菜が大きくなった姿を想像して間隔を決めてあげてください。
自家採種とは育った野菜を採っておくことです。交配種でも採ることは出来ますが、採ったものを蒔くと性質がばらばらになってしまいます。つまり、父親のほうが強く出たり、母親のほうが強く出たりするわけです。でも、５年ほど自分の気に入った野菜を選別して採り続けるとある程度固定してきます。自分だけの野菜が出来ちゃったりするわけです。固定種のほうは同じ種類の野菜の花粉が混ざらなければ同じ野菜が採れます。でも、固定種とはいえ結構いろんな性格の奴がいます。
これを固定種といいます。何代もむかしから受け継がれ、その土地に根ざした固定種は、在来種とも呼ばれます。多くの一般の農家は、種苗会社から買って野菜を作っています。そのほどんどはF1（エフワン）品種」といわれる自然界ではありえないかけ離れた品種系統同士をかけ合わせて作っています。形や見栄えがよく収穫量も多くて、流通に都合がいいように、平均的で均一化された野菜が作れ、売りやすいからです。でも残念ながら大事な味は犠牲にされています。
俗に常温保存と言いますが、常温とは、常に一定温度に保つことです。自家採種後1か月程度は古封筒に入れてさらに乾燥させます。この間に、追加採種したり、莢からはじけ出るのを待つものもあります。夾雑物を、指や息吹きかけで除き、なるべく種子だけにします。RH(相対湿度)20〜25%を下限として、低いほど種子寿命は長くなるとのこと。乾燥剤(海苔・煎餅などに添えられている小袋入り生石灰)とともに、茶筒・缶に入れています。
畑にじかにまくものと、苗床にまいて苗を育てる場合があります。じかまきをする場合、「点まき」、「スジまき」という方法があります。点まきは、うね幅と株間を決め、1カ所に2、3粒か4、5粒のまく方法で、ダイコン、ハクサイ、マメ類等に行います。スジまきは、うね幅、条間を決めて一直線あるいは細い帯状にまく方法です。ニンジン、ホウレンソウ等の場合にこの方法を用います。
「F1種」：品種改良をした第一代目の種のこと。発芽率、耐病性、色、形、短期間での収穫などに優れていて、発育が均一で安定して収穫できるため大量生産に向いています。ただ、種ができないものや、できた種で発芽しない場合が多いので、種を自家採取したい場合には下の「固定種」を選ぶとよいでしょう。「固定種」：何世代にもわたって選抜・淘汰され、遺伝的に安定した品種の種。生長は不揃いでF1種に比べると耐病性は劣るが、味がしっかりしているなどの特徴があります。種を自家採取したい場合に適しています。●種の保存法は？種が余ったら、種袋の口を折り畳んでテープで留め、広口ビンなどの密封容器に乾燥剤と一緒に入れて、冷暗所で保管します。[PR]ハーブ 種 通販 

芽がでるまで乾燥に注意する。水をたっぷりあげないと発芽が遅くなったり、最悪は発芽率の低下により、芽がでなかったりします。愛情をもって育てましょう！適温を保つ、タネの入っている袋に発芽温度が書いてあったりするので、しっかりと読むことが大切です。はやくまいたからといって早く育つのではなく、遅霜で全滅になることもあるので、適切な季節にまくことが重要になります。間引きはしっかり、もったいないからといってそのままにしておくと、肥料不足になり、生育が悪くなったりするので、がっしりと育てるためには、しっかりと間引きをすることをおすすめします。
また、土に含まれる養分の量にもよりますが本葉2枚で2000倍程度の液肥、本葉3−4枚で鉢上げ1週間前に1000倍程度の液肥を与えると鉢上げ後の植物の生長が良くなます。鉢上げが近づきはじめたら水やりを控えるようにして（土が乾きはじめたらかん水する）根を良く張らせるようにします。蒔くということは、楽しいことです。まず、苗を買うより経済的です。種類によって違うので単純に言えませんが、普通、200円のを蒔くと20くらいの苗ができます。中には、一袋で100くらい苗ができるのもあります。
こうして秋の新ダネが小売店の店頭に並ぶのは、例年、早いもので６月下旬、多くは７月になる。タネの成熟が盛夏にかかる玉葱などは、８月に入らないと新ダネが入荷しないのが普通だ。近年、大手メーカーは、採種地を海外に移しているため、採種時期に変化が生じているが、国内野菜産地の播種期が変わらない以上、流通時期に変化は現れていない。南米産など日本の季節外れに採れたタネは、これ幸いと発芽検定や（一代雑種にとって最も怖い「交配ミス」を発見するための）遺伝子調査や、異常株発見のための試験栽培に、この貴重なタイムラグを過ごしている。
四千年も前の植物の種子が発見され、それを植えてみたら休眠状態が解除され発芽したというニュースを聞いたことがあります。こんな驚きのニュースを耳にすると、植物は永久に休眠できて、条件さえ整えば発芽できると思ってしまいます。確かに何千年の眠りから運良く目覚めることの出来た種子もあるのでしょう。しかしそれは非常に稀なケースだと思います。樹木の種子は、水分がある程度抜けると、休眠状態に入ります。そしてこの休眠か目覚めるためには、何らかの刺激が必要です。
メンデルの法則の「分離の法則」で、第二世代は意図した性質でない親の性質を持つものが25％の割合で発生からです。つまり、同じような都合の良い「作物」を作るには、またＦ１種を購入しなければならないのです。流通するたねの種類が限られているという事で、日本各地で同じ遺伝子を持つ作物ばかりが作られるという事になってしまいます。これは、比較的病気に強いものであっても、一部がやられると全滅するという可能性が高くなります。
F1種は、雑種交配のため、子がばらつく性質を持っていますので、固定種や在来種を栽培して、自家採種を行う必要があります。また在来種のほうが強いので育てやすく、ビタミンやミネラル分など栄養価も優れています。固定種や在来種の自家採種の欠点としては、収量が少なめで、作物の姿かたちや大きさなどが揃わず規格化しにくい点があります。無肥料自然栽培の条件として「タネ」の問題が上げられます。現在一般的に流通している野菜は一代交配種（F１）という技術のものがほとんどです。
土づくりが面倒だという方には種撒き専用素材のピートバンが便利です。中には移植を嫌うタイプの植物もあるので、そうしたものは移植しないで良いように大きめのポリポットに直接数粒づつ蒔きます。ジフィーセブンなどもそのまま育てて定植できるので便利です。移植できるタイプはやはり移植して、丈夫に育てましょう。植物の中には寒さにあわないと花を咲かせないものがあります。チューリップ、シクラメン・・・多くの秋撒きの植物や秋植え球根などは自然のなかで一定期間の冬の寒さにあって初めて花芽を作り、花を咲かせます。

種を購入する際に注意しなければいけないことがあります。それは、売られている、または陳列されている種の状態についてです。例えば、屋外で直射日光が当たるような場所に陳列されている場合、また、湿気が多そうなところに陳列されている場合は、あまり種の状態が良くないと言えます。このような状態であれば、たとえをの種を購入しても、発芽率が悪くなる可能性が高いです。発芽率というのは、種の数において、発芽する確率のことであり、種袋の裏に書いてあります。
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種を蒔く時に気をつけなければいけないことが幾つかあります。あなたが種を蒔きたい時どのぐらいの深さにうめますか？間隔はどれくらい？種の種類によって様々です。種をよく知りその植物の種にあった蒔き方をしましょう。発芽の適温はそれぞれ植物の種類によって異なります。その為に蒔き時がそれぞれ異なっていますが、例えば秋に採取した種を面倒だからとそのまま庭に蒔いておくと時期が来れば自然に発芽します。ただし、その場合は土作りもしていないし、雑草も生えている隙間に生える事になったりもします。
そういうものを選ぶと、簡単！しかも、一度育てると、花柄つみをしっかりしたつもりでも、いつの間にか落としているものがあるようで、どこからかまた発芽してきます。こぼれ種で、翌年もお花が楽しめるオマケつきです。一度に成功すれば、あなたのまきの世界はどんどん広がっていくことでしょう。また、特に秋のまきでは、蒔く前に2週間ほど冷蔵庫に入れておくと、発芽率が良くなるようです。これは、通常は冬越しして春に芽を出す種に、同じように冬を越したような錯覚を与えることができるからだそうです。
未熟な野菜・果菜から採るときは、できるだけ追熟させると良いでしょう。追熟＝しばらく常温で置き、完熟させることです。ピーマンなどの未成熟果は、完熟すると赤く色づき、発芽しやすくなります。付着した果肉は、ザルに取って、良く水洗いして落とします。果肉が残っていると、そこからカビが発生し、腐敗の原因になります。また、周りのヌメリやゼリー状の物質は、発芽を抑制する休眠物質なので、取り除いた方が発芽しやすくなります。
ちょっと長い奴、ちょっと葉がチリチリの奴、甘い奴に辛い奴・・・。まあ、それがまた面白いんですけどね。いまやどこでも売られていますが、どうして自家採種をするのかといいますと・・・。まず第一に種採りは楽しい！！野菜の美しい花を見ることができるし、自分の土地にあった野菜が育ってくるのだ。そして、日本の自給率はかなり低くなってきているという危機意識のため。握るものが人類の生死を握ることになる。種子消毒の問題もあります。実は売られているもののほとんどはすでに農薬に毒されています。
地面がコンクリやアスファルトに覆われようがじっと待つことの出来る生み出すことが出来ます。100年後にひび割れたアスファルトから芽を出すなんてロマンチック。無肥料の畑でこぼれだねで育ち続ける野菜はすさまじい生命力を持っています。私は1部、「わざとこぼれだね畑」を拵えています。どうするかと言うと、最初はいろんな種類の蒔きます。翌年から収穫せずに残した野菜の花をいっぱい咲かせます。もちろん、いっぱい実ります。充分実ってカサカサに乾いたら、茎を切ってグルグルと畑中振り回します。
直まき：庭や花壇に直接種を撒いて育てます。カモマイルやマリーゴールドのように短期間に成長して収穫するものや、フェンネルやボリジのように直根性で移植を嫌うものはじか撒きします。まく前にやはりよく耕しておくことが大事です。容器まき：育苗箱や平鉢に撒き、庭や花壇に移植して育てる方法です。移植ができる種類や細かいもの、たくさんの苗が欲しい場合は容器まきにします。まき土は有機質（腐葉土やピートモス)1、無機質(赤玉(小)やバーミキュライト2の割合で作りますが、混ぜ合わせた土は握った時に弾力を感じる程度に湿らせます。
やり方は受け皿に水を張り、鉢底から吸水（腰水）させます。また湿度を保つため上に新聞紙をかけます。発芽には20℃前後必要です。最近の家屋は断熱性が高く、室温は十分な場合が多いですが、夜間に発芽させると徒長（ムダに伸びてしまう）した芽になってしまいます。徒長を防ぐには・・・夕方覆土にヒビが生じていれば発芽するので、容器を涼しい所に移動させ、朝方、暖かく光のあたる所に移して発芽させるとよいでしょう。
春は発芽適温の時期が長く、サクラの花が散る4月中旬〜７月の梅雨あけまで種まきができます。苗を育てるのが温暖な時期に当たるので、失敗が少なく初心者向きです。一般に発芽適温20℃くらいの草花です。25℃以上の熱帯性の草花は、温度が上がる5月以降に種をまきます。秋の種まきの適期は短く、9月上旬〜10月上旬まで。発芽適温が15〜20℃で、時期が早すぎると暑いために発芽できなっかたり、生長が早すぎて途中で凍害にあうこともあります。逆に種まきが遅れると、生育条件が悪くなるなどの心配もあります。
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やり方は受け皿に水を張り、鉢底から吸水（腰水）させます。また湿度を保つため上に新聞紙をかけます。発芽には20℃前後必要です。発芽後、温度は低め（生育適温の低い花）に保ちます。葉が重なり込み合ってきたら早めに間引きしましょう。水やりは上から与えると芽が倒れてしまうので引き続き腰水か、水差しで静かに与えます。日中は窓越しの直射日光に当て、夜間はやや涼しい場所で管理すると徒長を防げます。種まきする時期は、主に春まきと秋まきに分かれます。
（もやしにしないよう注意）水は表面が乾燥したら与えます。本葉が展開してきたら極く薄めの液肥を与えます。完全に自然状態にして苗が成長したら早めに仮植えします。しかし植替えの嫌いな種類は苗が充実するまですこし待ち、直接定植してやります。こういう移植の嫌いな種類は育苗用の黒ビニール容器に点蒔きした方が良いかも知れません。（豆類、ケシ類、ナスターチウム、ホリホックなど直根性の種類）仮植えは８センチ程度の育苗用の黒ビニール容器に植えるか育苗箱に適当に植え拡げます。
発芽の最適温度は野菜によって異なる。普通の種子では、 5 ℃位の低温から発芽しはじめるが、これを発芽の 最低温度 という。そしてその野菜にとって、もっとも発芽に適した温度を 最適温度（発芽適温） といい、温度を上げていき、発芽する限界の温度を 最高温度 という。種子が完熟し、完全に発芽力を備えているにもかかわらず、普通の条件では発芽しない現象を種子の 休眠 という。種子の成熟に伴って自発的に発生する休眠を 一次休眠 といい、これに対して種子がある不利な条件に遭遇した場合に、それに耐えようとして入る休眠を 二次休眠 という。休眠を打破する方法として、野菜の種類によるが、 5 ℃前後の湿潤・低温処理が有効なものもあれば、その逆の 50 ℃前後の乾熱・高温処理が有効なものもある。
多くの種子は不良環境に対応するため、休眠性を持っています。栄養繁 殖で殖える植物にも休眠があり、宿根草のイチゴ、アスパラガス、フキ、塊茎・塊根類のジャガイモ、ミョウガ、サツマイモと鱗茎のタマネギ、ワケギ、ラッキョウ、ネギ、ニラ、ニンニクがその一例です。これらの植物では、催芽時期や貯蔵期間はその休眠特性に左右されるため、注意が必要になります。休眠性をもつ植物にも品種間差があり、休眠程度も同じではありません。例えば暖地で栽培する“九条ネギ”などは、冬でも生長を続けますが、夏の高温期には生育が低下して休眠に入ります。
これを固定種といいます。何代もむかしから受け継がれ、その土地に根ざした固定種は、在来種とも呼ばれます。多くの一般の農家は、種苗会社から買って野菜を作っています。そのほどんどはF1（エフワン）品種」といわれる自然界ではありえないかけ離れた品種系統同士をかけ合わせて作っています。形や見栄えがよく収穫量も多くて、流通に都合がいいように、平均的で均一化された野菜が作れ、売りやすいからです。でも残念ながら大事な味は犠牲にされています。
消毒後は日陰で30分ほど干してから蒔きます。お酢での殺菌は土中の害虫からも守ってくれますし、しみ込んで栄養分にもなります。まき土は新たに芽を出す植物にとっては産着のようなものですね。できるだけ新しく清潔な用土を使いましょう。新しい土でない場合は太陽熱を利用して消毒しましょう。日当たりの良いところにビニールを敷き、土を約1cmの厚さに広げて日光消毒、途中二回ほど混ぜ返します。殺菌と同時に土中の窒素が増え、焼き土と同じ効果があるそうです。一日で良いので頑張りましょう。
ここで乾燥させてしまうと死んでしまい、二度と発芽はしません。案外知られていませんが、水分を得て活動をはじめると、呼吸を始めるようになり、私たち人間と同じように酸素が必要になります。普通は土と土のスキマにあるわずかな酸素を利用しますから、そんなに意識する必要はありません。しかし、水のやりすぎなどで酸素の供給が全くなくなってしまった場合、死んでしまいます。また、水に浸ける場合も、せいぜい一晩（約１２時間）ぐらいにして下さい。
プランターや土の準備が終わったら、いよいよ種や苗を購入しましょう。まず、種を買うか苗を買うかですが、種よりも苗のほうが失敗する確立は低いです。種は、１００円ショップなどで安価で販売されているものもあり、苗よりも簡単に手に入ります。苗は、発芽してこれから大きく成長を始める一歩手前の段階で、根も安定しているため、種のように発芽しなかった、などということがありません。北海道や東北などの寒い地域では、野菜が一気に成長を始める夏の期間が短く、種から育てたのでは発育に間に合わないという現状があり、苗栽培が適しています。
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ばらまき:土の表面にばらばらとまいていく方法でとても簡単ですが、タネの量が多く必要で、まきむらもでやすく、間引き作業で雑草か芽か分からなくなるのでわたしはあまり行いません。タネの上にかける土の量は、野菜の種類によって変えます。レタスや人参などの光を必要とする種は見え隠れするぐらいでＯＫです。ナス科、ウリ科、アブラナ科などの光を必要としない種は、種の厚みの２〜３倍ぐらいにします。マメやとうもろこしは鳥に食べられないようにしっかり管理していきましょう。
室内環境下での貯蔵時の寿命分類：長命：寿命4〜6年、またはそれ以上（ナス、トマト、スイカ）常命：寿命2〜3年、やや長命なもの（ダイコン、カブ、ツケナ、キュウリ、カボチャ）、やや短命なもの（キャベツ、レタス、トウガラシ、エンドウ、インゲンマメ、ソラマメ、ゴボウ、ホウレンソウ）、短命：寿命1〜2年（ネギ、タマネギ、ニンジン、ミツバ、ラッカセイ）しかし、寿命は種類によって常に一定したものではなく、前述のように温度と湿度などの要因によって長くも短くもなる。実際に貯蔵する場合は、シリカゲルといった乾燥剤とともに密閉し冷蔵貯蔵すれば、寿命を延ばすことは可能である。
高温を好む果菜類などの苗つくりをする場合は、地温を確保するために温床を作って発芽に適した温度を確保する必要がありますが、初心者や少量しか作らないときは、苗を購入したほうが便利です。野菜のタネの中には、水に漬けた状態で発芽するものもありますが、多くは水に漬けたままにしておくと発芽しません。畑にタネをまいて頻繁に水やりすると、土の中で空気が占める大きな透き間にまで水が入り、タネが水に漬かったままに近い状態におかれることになり、発芽が順調に進むための酸素が不足して、発芽不良を起こします。

ニンニク鱗茎の中心にはタマネギと同様に、普通葉があり、この葉は葉身を持つため萌芽すると緑色になります。そこで、たとえ鱗茎から芽が出ていなくても、既に休眠が破れていたため緑色が混じったと思われます。植物によって冬に休眠する型と、夏に休眠する型があります。冬休眠型として、イチゴ、アスパラガス、ネギ、フキ、ニラなどがあります。これらの植物では、秋からの低温・短日で休眠が誘導され、酷寒期に休眠をすることで耐低温性を獲得しています。
新品種はそのように作られますから、その結果として、１．個体間のバラつきが少なく、２．成長が早く、３．一斉に発芽し一斉に収穫できるという特徴をもつようになります。人間にとって都合のよい品種は自然界にはなかなか存在しませんが、このような品種改良の技術を使えば、自然の状態では決して交じり合うことのない品種同士からまったく新しい品種を作りだすことができます。例えば、多収量かつ早く実のなる作物を作りたいときには、多収性の植物と早く実がなる植物を選びだし、人工交配します。
低温処理をしなかったものは半袋で４株しか発芽せず、ほとんどが花も咲かずに枯れてしまい、ようやく花を付けた二株も花のあとすぐに枯れてしまいました。低温処理をしたものは発芽率も高くなり、半袋から20株近くできました。里子に出したものも含めて順調な成長振りを見せています。発芽だけでなく、その後の花付きなどにもおおいに影響があるようです。発芽温度は、ある程度幅がありますが、一斉に発芽させるためには、発芽適温が必要です。発芽適温は種類によって異なります。
ここで乾燥させてしまうと死んでしまい、二度と発芽はしません。案外知られていませんが、水分を得て活動をはじめると、呼吸を始めるようになり、私たち人間と同じように酸素が必要になります。普通は土と土のスキマにあるわずかな酸素を利用しますから、そんなに意識する必要はありません。しかし、水のやりすぎなどで酸素の供給が全くなくなってしまった場合、死んでしまいます。また、水に浸ける場合も、せいぜい一晩（約１２時間）ぐらいにして下さい。
種子は、種苗会社による元詰め種子と、店頭詰めの種子があります。元詰め種子は、多少高価ですが品質はお墨付き。また、最近は一代雑種（Ｆ１）の種が多く出回っていて、病気に強く育てやすいので、買うときの目安にしてください。ただし、Ｆ１から採れる種をまいても、性質（品質、耐病性など）が親と異なる場合があります。Ｆ１以外の品種なら、採取した種や、まき残りの種は、上手に保存すれば翌年も利用できます。種まき後、一般には、２〜３倍の土をかけますが、土質によって異なり、重い土では薄くします。
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